Conquistando el trópico

Pegada al mar de Liguria (costa genovesa) se esconde una zona de gran belleza, orgullo de los italianos y casi desconocida para los turistas extranjeros: el Parque de las Cinco Tierras.

Cinco pueblos costeros tradicionalmente conectados por mar o por unos senderos tortuosos que discurren entre campos y acantilados. Imagínalo, por un lado, una cadena montañosa paralela al mar, que frena la llegada de los vientos fríos; por el otro, 18 kilómetros de costa rocosa, llena de bahías y playas de piedra. Y en medio, el campo diseñado en terrazas en las que los campesinos locales cultivan vino, aceite y limones.

Es una zona turística por excelencia que, en los meses de verano, se ve invadida por familias de italianos que escogen este lugar por su belleza y tranquilidad.










Manarola

 Para viajar no hace falta irse lejos. No es necesario llevar maleta pesada, ni comprar billete. A veces los lugares más bonitos se encuentran tan cerca que los ignoramos por cotidianos, y, en muchas ocasiones, por mero desconocimiento.

Este es el caso del Parque del Capricho. El único referente de jardín romántico que queda en Madrid y que, sin embargo, es desconocido por una gran parte de la población.

El jardín fue fundado por la Duquesa de Osuna en 1784, con la intención de crear un retiro cercano a Madrid y donde dar rienda suelta a sus intereses artísticos, más próximos a la corte de María Antonieta que al oscuro estilo español. Jardineros franceses e ingleses fueron llamados para participar en su diseño; los muros del palacio albergaban cuadros de Francisco de Goya y la crema de la sociedad codiciaba ser invitada a las fiestas de la duquesa.




El agua es un elemento fundamental del parque. La duquesa pidió que se construyeran estanques unidos entre sí con el canal que recorre el jardín hasta alcanzar el salón de baile, donde reunía a las personalidades más famosas de la época.


A lo largo de sus 14 hectáreas se suceden plantas, árboles y flores. El parterre francés, compuesto por arbustos; el jardín italiano, en el que se mezclan setos y árboles para guarecerse del sol en verano; y, predominando en su diseño, el inglés, con sus caminos para adentrarse y perderse por los distintos rincones de la finca.



Como lugar de recreo, en El capricho no falta una zona para los niños. Un pequeño fortín, con sus fosos y cañones. Para los mayores, la duquesa ideó un laberinto de laurel, así como diversas construcciones: la casa de la vieja (imitando los hogares de labranza), la casa de las cañas (pequeño embarcadero) o el Casino de baile.


La duquesa de Osuna no llegó a ver el proyecto terminado. Tras su muerte, el Parque pasó a manos de sus herederos, quienes, arruinados por el juego y la vida licenciosa, terminaron vendiéndolo.
Durante la Guerra Civil se convirtió en sede del Estado Mayor del Ejército del centro. De hecho, el labertinto fue devastado al convertirse en una pista de aterrizaje forzosa. El actual es una copia del diseño original.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid lo compró en 1974. Unos años más tarde se le declaró Bien de Interés Cultural y comenzó su remodelación.

Situado en la Alameda de Osuna, próximo al parque Juan Carlos I, abre sus puertas únicamente sábados, domingos y festivos.
Quizá sea éste un motivo por el cuál hemos tardado tanto en visitarlo.  Si tú aún no lo has hecho, ahora ya no tienes excusa. ¡Disfrútalo!

"Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará".

Y sabía lo que decía. Agatha Christie (1890-1976) es conocida por sus novelas policíacas. Sin embargo, la fascinación que encontró por Oriente Medio está menos difundida.

1926 es un año clave en su vida. La muerte de su madre y la confesión de su marido de que pensaba abandonarla por otra mujer le sumieron en una profunda depresión. En este momento se produce uno de los acontecimientos más enigmáticos de su vida. Una tarde de diciembre Agatha desapareció. Su coche apareció abandonado, sin rastro alguno de ella. Cuando ya todos la creían muerta, Agatha apareció en un hotel balneario con muestras de amnesia. Ella misma publicó un anuncio en la prensa local esperando que alguien la reconociera. Pero utilizó otro apellido, curiosamente el de la amante de su marido, y nadie pudo reconocerla. Por fortuna, unos días después fue encontrada por su familia.
El hecho fue tan desconcertante que los rumores no tardaron en extenderse: se dijo que había sido una maniobra para publicitar su último libro, la manera de hacer pública la infidelidad de su marido, una crisis nerviosa... Tras este suceso, Agatha y Archibald Christie se divorciaron.

Meses después llegó la invitación que cambiaría su vida y la uniría a Siria para siempre. El arqueólogo Leonard Woolley y su familia le invitan a visitar las excavaciones en las que están trabajando en Ur (Irak).
En aquella época que una mujer viajara sola desde Londres hasta Bagdad tuvo que ser toda una aventura, no exenta de peligros. Primero, llegar hasta París, después tomar el famoso Orient Express para alcanzar Estambul y desde ahí el Taurus Express, que conectaba Turquía con Alepo, Damasco y Beirut.

“Me enamoré de Ur , de su belleza al atardecer , con los zigurats que se elevan ligeramente ocultos por las sombras y aquel ancho mar de arena con los colores pálidos, maravillosos, amarillo melocotón, rosa, azul, malva, cambiando a cada minuto.”

En una de esas excavaciones conoció al arqueológo Max Mallowan, 15 años más joven que ella, y quien se convertiría en su segundo marido. Desde entonces, Agatha vivió entre Inglaterra y Oriente Medio. Acompañó a su marido durante cuatro campañas, involucrándose como un miembro más del equipo. Lo mismo hacía las veces de restauradora, fotógrafa, limpiadora de las piezas halladas, que de cocinera y enfermera ocasional.

En el año 1946 y, según sus propias palabras, en respuesta a las numerosas preguntas que sus familiares y amigos le hacían en torno a su vida en Irak, decidió publicar el libro "Ven y dime cómo vives".
Éste no fue el único. En pleno apogeo de su vida como escritora, Agatha Christie utilizó sus viajes por Oriente como material para publicar “Asesinato en Mesopotamia”, “Muerte en el Nilo” y “Cita con la Muerte”.

Murió en enero de 1976, dejando tras de sí una extensa obra literaria que incluye sus famosas novelas policíacas, piezas teatrales, novelas románticas y una autobriografía que tardó 15 años en escribir y que se publicó un año después de su muerte.

Seguro que a todos nos pasa que nos planteamos si entrar a ver un museo o un lugar turístico según el precio de la entrada. Por algunos lugares pagaremos sin mirar el coste, pero por otros seguro que nos lo pensamos y mucho. Pero ¿cuál es el precio justo? ¿Cuándo empieza a resultar caro? Como todo, depende.
Sin embargo, estas últimas semanas me vuelvo a reafirmar en la idea de que en cuanto cruzamos la frontera, los precios de las entradas se encarecen... y de qué manera. Por poner un ejemplo: la Galería Uffizi de Florencia: 15€; el Museo Van Gogh: 14€; Palacio Ducal de Venecia: 16€; frente a los 7€ del museo del Prado y los 8€ del Thyssen. Y me pregunto, ¿será porque en España lo vemos todo caro, porque no valoramos lo que tenemos, porque es la única manera de animar al público o porque en otros países abusan del tirón turístico para poner un importe desorbitado?


La respuesta es SÍ, merece la pena.
Al final, la cola va rápida y la espera no es tanto como parece. Una vez dentro no dejas de quedarte boquiabierto ante cada rincón. Desde la escalera de acceso, una serpiente de madera que te acompaña sinuosamente a la planta principal. El salón, con su chimenea en forma de seta (y dos bancos al lado, uno para la pareja de enamorados y otro, para la carabina que miraba por la decencia y el buen comportamiento del caballero), las paredes de arenisca curvilíneas dibujando trazos de la naturaleza, el trabajo de marquetería y las vidrieras emplomadas polícromas.

Sigo con las peregrinaciones. No es que me haya dado por ir con la mochila al hombro, desgantando las botas y expiando culpas, sino que esta vez voy a dedicar el tema al lugar que da origen al nombre de la calle de mi infancia: Rocamador.

Para mí fue una sorpresa descubrir que la dirección que he rellenado tantas veces a lo largo de mi vida corresponde a una localidad francesa, más todavía al saber que forma parte de los Grandes Sitios de Francia y más si cabe por ser la segunda población más visitada de Francia.

El Rocamador (Rocamadour) original se encuentra concretamente en el departamento de Lot, región de Midi-Pyrénées y se compara con un Carcasonne en miniatura.




Lo más emblemático de Rocamadour es su emplazamiento. Alzado sobre una roca, domina el cañon que el río Alzou ha excavado durante milenios. Como dice una canción infantil local, las casas están sobre la roca, la iglesia sobre las casas, la roca sobre la iglesia y el castillo sobre la iglesia. Y es cierto, porque en este lugar la arquitectura se levanta en la pared de un acantilado, apoyándose en la piedra calcárea y elevándose hacia el cielo, hasta alcanzar cotas de 120 metros de altura.





El pueblo es una única calle, salpicada por edificios y restos de fortificaciones del siglo XIII, que conduce a la ciudad religiosa, compuesta por siete capillas. La última etapa de la peregrinación consiste en subir los 216 peldaños que llevan a la iglesia de Notre Damme. En ella se encuentra la Virgen Negra, conocida así por el color de su rostro, negro por el humo de los cirios. En su interior podemos encontrar también numerosas ofrendas, como cadenas de presos liberados, restos de barcos que se salvaron de naufragios, etc.